中国の一大ブームの中で、日本の女性はまだ道がありますか？

欧米のファストファッションブランドに比べ、地理的な優位性を備えた日本のアパレルブランドが中国に進出した年はもっと早いです。

前世纪の90年代から続々と渡り、中国に根ざした日本のアパレルブランドが、一度は北上広を占领し、二、三線の大通りと路地に突入しました。

光り輝きは短い。

決まりきった日本の服のブランド達が慌てて場を離れる時、足りないのはメディアの関心と大衆の熱だけではなくて、この土地に対する理解としようがないことです。

この役を通じて、功成り名なしとはいえ、ベテランの道を知る。スピード中国での激しい殺し合いの後、退場者はファッションの「速」を日本に巻きつけた。一連のファッションブランドが続々と力を入れているところに、日本のファッション業界は新しいシャッフルを始めました。

悔しい思いをして、中国で巻き返したいという人もいます。誰もがユニクロになりたいですが、勝者はいつも一人です。

海を渡って団体を組んで出撃する。

日本の服装ブランド集団が中国に移転した数年は、現地のアパレル業の貿易赤字の重要な関門であった。

2006年、日本国内の紡織服装の総輸入額は20000億円だったが、輸出額は300億円しかなかった。本土市場の競争が激しく、在庫が消化しにくいので、新興市場に行くのは無理です。

隣の中国が真っ先に野心家の視線に入る。人口ボーナスが爆発するのを待って、労働力物流の価格が安いです。現地の消費者の審美範式はまだ成型されていません。それに、中国はWTOに入ったばかりです。

探訪段階では単独戦が少なく、機構の推進作用が著しい。日本貿易振興機構は日本服装企業協会、財団法人日本ファッション協会などと連携して中国に来て、一連の調査を行いました。

2005年の北京で、日本服装産業協会の理事長だった中瀬雅通さんは初めて中国に来て服装博覧会に参加しました。当時は日本のファッション企業36社の婦人服、男装、子供服だけを展示しました。

その後、地方組織のOFA大阪ファッション連合会や古屋婦人服工業組合も海を渡ってきました。2007年になると、日本ハンドバック卸売り団体連合会、全日本帽子協会などの細分類が来ました。

展示会の主催者の一人で、U・F・O株式会社という会社は当時すでに中国の一部の工場と20年ぐらいの服装生産協力経験がありました。

当時の社長だった谷絹子さんは当時の服装協会理事長だった中瀬雅通さんと意見が一致し、彼らの日本服は中国では大変人気があります。彼らは順調に日本の服装ブランドを引き継いで中国の前期の仕事に入りました。例えば市場開拓と社員研修です。

2005年の上海展示会では、日本ファッション協会が仲介し、双方の商談項目は2146件に達し、そのうち成約（合意を含む）項目は383件に達した。これは日本の服装ブランドが中国で集中的に着地する段階です。

これらのブランドグループが海を渡る前に、一部の日本の服装ブランドはすでに中国で定着して10年近くになりました。

1995年に中国に進出したITOKINはこの選手たちの代表です。彼らは上海、天津、大連、青島とハルビンにデパートを持っています。

90年代にはまだショッピングモールの概念がなく、国営百貨店はほとんど庶民がワンストップで買い物する唯一のルートです。ここのワンストップは現在の娯楽、展覧、飲食などの業態全集の中で同じ商業総合体の中にあるのではなく、穀物油副食、日化洗護用品、金属部品などを指して、全部集まっています。

当時の主な服装経営だったITOKIN（伊都錦）はこのデパートの中で際立っています。

しかし、都市分布から見ると、当時のITOKINは絶対的な大都市でしか生き残れないようです。天津、大連、青島の売り上げはあまり良くないです。ハルビンのデパートはまだ開放されていないので、本社は中国市場から撤退しました。

この中には二つの問題があります。第一に、当時の中国の服装業はブランド概念の形成初期にあって、ITOKIN（伊都錦）傘下のブランドは多くて、入り交じっていて、消費者の全体的な認識を弱めました。第二に、伊都錦服装百貨は一、二階で必要な美化粧、飲食などの引流型小売業に不足しています。

通行量が足りないのは硬い傷に違いないです。多くの消費者が気づかないうちに、消費者はある日外出する前に明確な目標や計画がないかもしれません。通りすがりに見て買いました。

2007年8月31日、南京路の上海中糸伊都錦は正式に閉鎖されました。この服装ブランドのルートが失敗しても、後から来る者に警鐘を鳴らすことはない。

既往の経験は中国には適用されません。

いくつかの歴史的な理由と慣例の存在は、日本ブランドのオンライン拡張方式を単一にする。

日本ファッション協会の担当者によると、日本のアパレル企業は百貨店を流通ルートとし、90%が出航時にデパートを突破口として選ぶという。

これはある程度デパートのチャネルに過大な依存をもたらしました。Honeys、ADASTRIA傘下のアパレルショップのコレクションポイントなどは、初期に万達、天虹、金鷹、百聯など多くの百貨店に進出しました。

最盛期には、Honeysはほとんど90後の少女の中学校の箪笥を請け負っていました。店舗数は600軒に達し、Collect+Pointは急速に拡張していました。最初の店は蘇州に到着したが、上海北京に広がり、店舗数も40軒に達しました。アースミュージック&ecology、E Hype world gallaryなどのブランドを擁する日本Stripeに座っても、店舗数は100を超えています。

でも、中国と日本は違います。

日本の社会消費の一角はすでに安定した主婦の外出型の構造を形成しています。彼女たちは十分な時間を持って実際のデパートに浸漬して選んでいます。オンラインビジネスはむしろラインの下に及ばず、高い貨物輸送と人力配送のコストで、電気商が日本で発展する当初から強い動力に欠けていました。

しかし、中国では、百団大戦中に脱胎した地元の生活圏で、最大の変化は、同市内の宅配便や宅配便の宅配便といった、急速に狭い流れの時間で、買い物体験を高めることです。買い物の流れは絶えずデジタル化され、支払いから選択まで、或いはバーチャル試着まで、全プロセスにカバーされます。

Honeys、Collect+Pointはピーク時の店舗数は全部百で計算しますが、流線が複雑なデパートに入ると、面積は二十平の店舗に過ぎません。

これは一线のフラッグシップショップとブランドイメージショップの欠陥がないです。

百センターを購入すると、駐在ブランドとの関係は相補的で、両者はお互いに本を暗唱します。

ユニクロやZARAのようなファストファッションブランドが台頭すると、一線のビジネスエリアの核心に店舗を構え、スペースデザインの美学やハイテク装置を導入して、消費者のブランド「ファッション」に対する認識を深める。百元センターを買うのもこれらの核心の大きい店のが駐在するため、人の流れの数量と商圏のカレーの位を昇格させます。

対照的に、百貨店の店頭に埋没しているHoneysなどの日本ブランドは、割引、一口の価格などのキーワードにしかつながりません。彼らのために会計をする消費者もいるかもしれませんが、デパートにとって彼らの歴史的使命は10年前に留まりました。淘汰は早晩のことです。

2007年、香港利福国際（間違いなく久光百貨と崇光百貨の親会社）がITOKIN（伊都錦）を引き継いで、状況は大きく改善されていませんでした。

2016年2月、投資ファンドIntegralは伊都錦グループの株式の大部分を買収したが、収入はまだ上昇していない。その年の暮れ、何度も手に入れた伊都錦さんがついに中国市場から撤退しました。

Honeys、Collect+PointとEME（親会社Steripe）もそれぞれ2018年、2019年、2020年に順次中国市場から撤退します。

潮流は欧米に移った

これは中国の商売が思ったよりうまくいかないことを暗示しているようです。

エレクトビジネスの大きな衝撃以外に、ファッショントレンドの調整も日本のアパレルブランドたちにとっては手遅れです。

欧米のファッションが席巻し、快適さと可愛らしさを中心とした日本スタイルがある程度後退しました。森ガール系の譲歩は信号です。ユニクロのような平価でファッションの上昇はもう一つのマークです。

これは文化の大きな環境と関係があります。

グローバル化の波の中で文化の重要な変化は、各種の文化、民族の間の共通性を探しています。これも比較文化研究のここ数年の主流の話題です。西洋の過激派文化学者は、欧米文化を世界の主流にして、文化の違いをなくすとさえ思っています。

これは明らかに平等なコミュニケーション姿勢ではなく、他の文化にファッション文化を含めても不公平です。

しかし、これはすでに形成されています。BMスタイルは徐々に人気があり、赤い本やInsには欧米の化粧品や服がたくさん登場しています。でも、甘くて颯爽としたAsian Baby Girlが最前線に押し上げられます。

中国だけでなく、韓国の若い世代の美意識も影響されています。女性の団風とKOPの創始する時代、ある程度欧米のクールな飒流とアジアの白幼のやせている結合体です。

日本のファッション誌のスタイルと消費者の進化はほぼ同時に始まった。

『ミナ』、『レイリー』、『シンウェイ』などの様々な言葉の権利が次第にVogue、ELLE、ファッションのバルサ、嘉人、ファッションのCosmoなどの5大一線によって占められています。

消費者も外在性、自身以外の文化を求める意識を持つようになりました。学者のテーラーはこのように解釈しています。なぜ大衆の目はますます自分と地縁の違いが大きい文化共同体に注がれていますか？例えば、欧米のファッション文化はアジアより優れています。

このような傾向の変化の中で、ユニクロのような速いファッションは時機に間に合いました。

過去、日本のアパレル業界は工場に深く依存していました。工場はブランドの様式、生地などの要求によって、分けて生産しますが、労働者と機械は工場の手にあります。ブランドと協力する時は言葉の権利がありません。

これは、当時は日本国内で労働力が極めて不足していた時代で、外国人労働者を雇える「海外研修生」制度がこの時期に極めて使われていたからです。

BBCの調査映像は彼らの悪い生存状況を暴露しています。2018年になっても、外国籍労働者数は146万人という高位にあり、そのうち39万人は中国から来ています。

工場が搾取したのは労働者だけではなく、ブランドもあります。ブランドが独立したいなら、自分の製版、裁縫継ぎ接ぎチームを創立し、労働者を雇用して、工場を安置してこそ、製品に対する本当の言葉の権利を持つことができる。

ユニクロの創始者柳井さんは、この肘を感じていた。「一勝九敗」では、自分が中国の香港と内陸に行って、適当な工場を探していると書いています。その後、寧波にある申洲国際が最大のサプライヤになりました。これはもう一つの源です。

人件費や原料コストを削減した日本のファッションは、この期に日本のアパレルブランドの地位を急速に占めています。ユニクロは全層に向けて、老若男女の基本的なデザインを区別せず、大勢のお客様を安定させました。

最も重要なのは中国で、彼らのデジタル化のマーケティングの配置はとても早いです。天猫フラッグシップショップとオフラインショップの商品の返品は連動しています。WeChatアプリの店舗もワンタッチで買うことができます。個々の旗艦店は有線で芸術家の訪問やフラッシュなどの活動だけでなく、ソーシャルメディアでセンセーションを引き起こします。

対照的に、伊都錦とHoneysは、オンライン運営を第三者に任せたが、まだしていない。Stripe傘下のEMEは2015年になってやっと天猫旗艦店をオープンした。デジタル化の動きは、いずれも鈍い。

日本のファッション産業の革命が始まった。

しかし、島に敗退した日系アパレルブランドたちは、今回の教訓をくみ取った。

ファッション業界がオンラインに向かうのはもう争わない勢いで、中日両国では全部そうです。

野村証券（Nomura Securities）のデータによると、2018年ごろ、オンラインファッションの販売は日本市場全体の10%以上に伸びた。

電子商取引大手のアマゾンは日本でファッションプレートを開発し、東京にあるファッションショーの一部をスポンサーしています。担当者によると、ファッションはここ数年で一番成長が早いという。

ユニクロはさらに、四半期ごとの財務諸表の主要なダイジェストに電気商取引のパフォーマンスと目標を記入します。2021年度上半期の最新データによると、日本のユニクロの小売業は40.5%伸びた。

元々の服装ブランドはサプライチェーンと内部プロセスを改造してから、ファッションの基準で自分を要求して、全力を尽くしてオンラインスピードを上げます。

失敗したEMEの親会社、Steripe Internationalが突然、日本のソフトバンクと提携したと公言しました。彼らはStripe Departmentというファッション販売サイトを作りました。ユーザーはブランドによって選別できますし、淑女、レジャーなどのファッションスタイルによって区別できます。

イギリスの3 D人体スキャンと仮想試着をするデジタル技術サプライヤー3 D-A-Partは、日本の顧客が世界最大の市場の一つになっていることを発見しました。

知らず知らずに、ファッションエレクトビジネスのウェブサイトの良い時が来ました。

頭の選手zotownは日本のオンラインファッションの20%近くのシェアを食べました。彼らは日本国内で7000近いブランドを販売しています。本土のファッショングループのStripeグループの傘下のほとんどのサブブランドだけでなく、フランスからの高次ブランドもあります。

もう一つのファッションサイトLocondo Incはオンラインで靴を販売することに集中しています。彼らはもう一つのファッション電気メーカーのMagaseekと在庫を共有しています。共同作戦は彼らに不要なコストを低減させました。

これらの動きは、日本のファッション業界の変革を雪崩のように加速させ、押し倒されました。日本でファッション誌の編集をしている優さんが、「彼らも内巻を始めました」と述べてくれました。

中国の戦場に復帰する

日本のファストファッションが中国から撤退したこの数年、中国の消費者の日系に対する偏愛と情熱は減少していません。

豆板の1つの招待状の中で、女の子達は集まっていっしょに大量の日系ブランドの退出を討論した後に、さらにオンラインで買えるブランドはどれらがありますか？

日本観光局のデータによると、2019年上半期の訪日観光客の最大の源泉は中国大陸である。453.25万人の日本での総消費額は8950億円で、一人当たり12000元を超えています。

日本経済産業省のデータによると、中国の消費者は日本のクロスボーダープラットフォームでの消費が年々高くなり、2兆元を突破するのは時間の問題だけです。

ファッションエレクトビジネスのサイトZozotownは2019年末に中国に復帰する決心をしました。彼らは2011年から2013年までここで一時的に日本式のアパレルサイトを運営したことがありますが、その後は未解決です。

今オンラインしている中国語のショッピングアプリは、世界で177の日系ブランドに新しくなりました。ユーザーが注文した後に日本から直接郵送して、物流は京東に頼って、早ければ3-5日でユーザーの手に届きます。

タオバオと赤い本の機能は、同じウィンドウに格納されます。ユーザーの着て日記を見ることができますし、自分で試してみてもいいです。ファッション雑誌のプレートも専門に紹介してくれます。気に入りました。直接注文して買えばいいです。

新入生の脱皮がこんなに速くなりました。伝統的な服装ブランドも負けを断念しません。まして彼らはかつて1位2位の選手でした。

EMEは当初中国に来る前に、日本国内でもトップ1に進出した国民的ブランドです。Collect+Pointは全面的に中国から撤退しますが、親会社ADASTRIAも長年「表彰台」に立っているプレイヤーです。

しかし、必勝の決意がないためか、EMEたちの中国復帰のリズムは、せいぜい平穏で低調だった。

EMEは香港のトレンドエレクトビジネスI.Tの販売窓口を保留しています。台湾地区のサイトも正常に訪問できます。zozotownの中国語バージョンでも正常にこのブランドを購入できますが、これだけのようです。

ADASTRIAは淮海グループと契約しながら、服や家庭用品、喫茶店などを丸ごと包んできた。一気に上海に二軒のニコランドが落ちました。それでも、淮海中路のあの家は良品計画と隣り合っているNiko andということを知っている人はあまりいません。いったいどこの神聖ですか？

明らかに、ファストファッションの旧聞が幕を閉じた時、ライフスタイル小売の話が書き換えられるかもしれません。しかし、EMEたちにとっては、現段階の問題は、彼ら自身でさえ、巻き返しのドラマがどのように予演されているのか分かりません。