소형 사치품 이 중국 에서 어떻게 생존 하 는 지 복호화 하 다.

2010 년 중국의사치품시장 은 약 8% 성장 할 것 으로 예상 되 며 2012 년 까지 사치품 의 중국 판 매 량 은 16.8% 의 증가폭 을 거 둘 것 으로 예상 된다.라 이언 Q - Series 분석 보고서 제품 매니저 사 이 먼 Smile 에 따 르 면 2012 년 까지 사치품 은 서 은 연구소 가 덮 은 모든 소비 품 유형 중 중국 에서 2 위 를 차지 한 것 으로 나 타 났 다.

하 나 는 대중 럭 셔 리 브랜드 (즉, 사치품 과 빠 른 소비 품 에 대한 포 지 셔 닝) Tommy 이다. 힐 피 거 는 3 월 말 대리상 인 에디슨 창설 로부터 중국 내륙 의 소매 와 분 양 권 을 미리 회수 하 겠 다 고 발표 했다.

"1997 년 부터 우 리 를 위해 동남아 와 중국 에서 대 리 를 해 왔 지만 지금 우 리 는 중국 에서 의 발전 을 가속 화하 고 싶 습 니 다. 이 구상 은 우리 의 직접 투자 에 혜택 을 받 을 것 입 니 다." Tommy Hilfiger 그룹 유럽 전신 총감독 Abdel el 함 리 가

하지만 소형 사치품 에 게 는중국 시장매력 적 이면 서도 씹 기 어 려 운 케이크 다."어떤 상황 에서 도 리 키 럭 셔 리 브랜드 가 중국 시장 에 단독으로 진출 하 는 것 은 매우 어렵다." 리 키 럭 셔 리 대리상 인 코 렌 묘 (Collective) 럭 셔 리) 창업 자 이자 여 묘 최고 경영 자 는 "등록 비용 이 비 싸 고 절차 가 복잡 한 것 과 관련 이 있다" 고 말 했다. 그 는 고급 백화점 에 들 어가 대형 럭 셔 리 브랜드 와 직접 경쟁 하 는 높 은 비용 도 언급 하지 않 았 다 고 말 했다.

유럽 대형 컨설팅 회사 OC & C 의 사치품 연구 전문가 Jacques 페 니 린 은 여러 가지 이유 가 겹 치면 서 소형 명 품 브랜드 들 이 중국 에서 일본 등 인접 시장 보다 훨씬 열악한 생존 환경 에 직면 하 게 됐다 며 "LV 등 대형 브랜드 와 달리 이들 브랜드 가 중국 에서 성공 적 으로 생존 할 수 있 을 지 에 대한 많은 해답 이 필요 하 다" 고 말 했다.

고속 성장 VS코스트

"당신 은 정말 LV 가 오늘 상하 이에 서 연 새 가 게 를 보 러 가 야 합 니 다. 장면 이 더 할 나 위 없 이 성대 합 니 다." 4 월 28 일 상하 이에 있 는 Jacques. Penhirin 은 이렇게 말 했다.이날 공리, 신 설, 조 홍 박, 중 전 영수 등 명사 들 이 대거 모습 을 드 러 내 LV 의 중국 본토 7 번 째 플래그 십 스토어 개장 을 축하 했다.

대형 사치 브랜드 가 중국 시장 에서 액셀러레이터 를 크게 밟 고 있다.앞서 공 개 된 일부 자료 에 따 르 면 Ermenegildo Zegna 는 베 이 징 과 상하 이에 더 많은 단일 매장 을 열 계획 이 며, Burberry 는 매년 중국 에 4 ~ 6 개의 매장 을 새로 열 계획 이다. LV 는 매년 중국 에서 평균 2 개의 매장 을 새로 열 계획 이다. Prada 는 올해 중국 에 15 개의 매장 을 개설 하 는 목 표를 달성 할 계획 이다. Gucci 는 매년 3 ~ 5 개의 중국 매장 을 새로 열 기 를 희망 한다.

그러나 이런 고속 발전 은 자본 수익 률 의 하락 을 대가 로 한다.OC & amp; C 가 제공 한 보고서 에 따 르 면 명 품 브랜드 의 매출 면적 이 높 아 졌 음 에 도 불구 하고 ㎡ 당 매출 은 감소 하 는 동시에 매출 원가, 노동 원가, 임대료, 광고 비용 은 모두 상승 세 를 보이 고 있다.

그 중에서 상하 이의 공식 데이터 에 따 르 면 2009 년 말 에 비해 올해 1 분기 에 현지 양질 의 소매 임대 료 는 이미 5% 올 랐 다.반면 '신 강 서비스 가이드' 에 흑백 전면 광 고 를 게재 하거나 CCTV 에서 합 가 환 시간 대 를 매입 하 는 15 초 광고의 비용 은 연간 15.2% 와 7.6% 로 복합 증가 했다."이런 요소 들 은 모두 이윤율 을 침식 하여 판매 수익 률 의 하락 을 초래 했 고 자본 한 도 를 운용 하 는 동시에 증가 하면 서 결국은 운용 자본 수익 률 의 하락 을 초래 했다."

여 묘 는 대부분의 중국의 다 브랜드 채널 점 들 이 고 급 스 럽 지 못 하 다 고 말 했다."호 화 브랜드 백화점 은 보통 가게 모델 의 큰 브랜드 가 차지 하지만 이 모델 은 소형 럭 셔 리 브랜드 에 있어 원가 가 너무 높다", Jacques 페 니 린 은 이와 관련, 또 다른 악 재 는 중국 에 호 화 백화점 인근 저가 점포 가 부족 하 다 는 점 이 라 며 "일본 의 디 올, 구 찌 같은 대형 점포 옆 에는 임대료 가 싼 가게 가 있 는데 원가 가 저렴 한 디자이너 작업실 로 개조 할 수 있어 소형 럭 셔 리 브랜드 에 생존 공간 을 제공 하 는 경우 가 많다" 고 말 했다. 중국 에 서 는 상하 이 항 륭 광장 플 라자 에 있 을 수 있다. "66 옆 에 이런 곳 을 찾 았 나 요?"

경로 돌파 탐색

이런 전제 에서 이런 소형 사치 브랜드 들 은 I. T., 리 카 버 와 같은 다 중 브랜드 채널 기업 이 리 키 시장 에 진출 하 는 전략 을 관찰 하 는 데 더욱 흥 미 를 가진다.

연 카 버, I. T. 및 Joyc, Jacques 페 니 린 은 소 규모 명 품 업계 가 중화 권 에서 3 대 채널 을 우선 선택 하 는 것 으로 보고 있다 면서 "다만 선택 에 한계 가 있어 소 규모 브랜드 가 이 3 대 채널 에 진입 하 는 것 은 쉽 지 않다" 고 말 했다.

그러나 다른 업계 에 서 는 이들 중 카 버 의 생각 이 뚜렷 하고 최고급 소형 사치품 노선 을 걷 는 것 을 제외 하고 I. T. 와 Joyce 는 계속 조정 되 어 합작 파트너 로 하여 금 채널 자체 의 혼 란 스 러 운 대 가 를 받 아야 한다 고 말 했다.

"I. T. 와 Joyce 는 이 분야 에서 유구 한 역 사 를 가지 고 있 지만 내륙 에 들 어간 이래 합작 브랜드, 디자이너 를 계속 바 꾸 고 주소 선정 도 잘못 되 었 다. 예 를 들 어 특정한 경로 에 있 는 상하 이 신천지 의 입지 선정 이 타당 하지 않다 고 생각한다. 신 천 지 는 적당 한 디자이너 의 전문 지역 이 아니다" 고 이 관계 자 는 "많은 운영 도전 을 가 져 왔 다" 고 말 했다.

예 를 들 어 2009 년 말 에 Joyce 가 대리 Pleats 를 끝 냈 다 는 소문 이 돌 았 다. Please 와 Jil Sander 라 는 두 소형 럭 셔 리 브랜드 의 소식 은 조 이 스 가 공식 적 으로 인정 하지 않 았 음 에 도 불구 하고 2009 년 중반 보고서 에서 약간의 성적 이 좋 지 않 은 가 게 를 끝 냈 다 고 밝 혔 다.

"이런 채널 이 상하 이에 정착 하 는 것 자체 가 도전 적 이 라 고 생각한다" 고 이 관계 자 는 "베 이 징 에 비해 상하 이 는 소형 이나 리 키 럭 셔 리 브랜드 에 공간 이 거의 없다. 현지 소비자 들 은 LV, CD 같은 큰 브랜드 만 인정 하기 때문이다" 고 말 했다.

한편, 대형 럭 셔 리 브랜드 가 최근 에 진출 하기 시작 한 인터넷 채널 은 소형 럭 셔 리 브랜드 나 똑 같이 풍토 에 맞지 않 는 문제 가 있다.

"많은 리 키 패션 브랜드 들 이 중국 에 들 어 올 때 인터넷 채널 을 이용 하지만 다른 품목 의 제품 에 대해 서 는 같은 길 을 걷 기 가 어렵다. 왜냐하면 한 브랜드 가 어느 정도 브랜드 인지도 와 오프라인 판매 네트워크 를 구축 한 후에 야 인터넷 이라는 단 계 를 고려 해 야 하기 때문이다." 라 고 여 묘 는 말 했다.